Кристин Орбан - Шмотки

Итальянская марка прет-а-порте, созданная в 1983 году. Франко Москино (1950–1994) после окончания средней школы прослушал вечерний курс в Академии Брета с 1967 по 1969 год. Контакт с художественной культурой предопределил его вкусы в моде. В конце 60-х годов Франко Москино работал иллюстратором для журналов мод «Gap Linea Italiana» и «Harper's Bazaar». Монти познакомил Москино с Джанни Версаче, сотрудничество с которым продолжалось с 1972 по 1977 год, однако в этот период Москино создавал лишь узоры для тканей и некоторые из моделей коллекций. В 1978 году художник перешел на работу в Cadet- te, где окончательно сформировал свой собственный стиль. Успех позволил ему в 1983 году представить первую коллекцию под собственной маркой Moschino, произведенную Aeffe. Успех Москино базировался на его способности ставить под сомнение ключевые понятия в моделировании и коммуникации моды. Пересмотр клише, связанных с понятием «женственности», через обращение к дадаизму и поп-культуре. Москино устраивал дефиле, полностью нарушая привычный ритм мероприятия, выбирая самые неожиданные места его проведения. В конце 80-х Moschino продавался в 1500 торговых точках по всему миру и был представлен тремя линиями: Couture! с 1983 года, Cheap & Chic и Moschino Jeans с 1988. В этом же году появились и духи «Moschino». В 1988 году Москино устраивает дефиле в Grand Parade в Милане на дискотеке Rolling Stones, причем делает это в форме циркового представления. Couture мужская и женская коллекции Cheap & Chic, детская и джинсовая коллекции проходили по арене одновременно с представлением акробатов, жонглеров, клоунов под звуки фанфар. В этом же году в коллекции Fur for Fun появились первые модели из искусственного меха, a Moonshadow стала акционерным обществом. Дефиле коллекции весна–лето 1989 года на Миланской ярмарке было прервано словами модельера: «Тот, кто дефилирует, отравлен, он отравляет и тебя. Скажи ему остановиться». Далее была презентована видеопроекция Fashion Blitz. На следующий год Москино запускает кампанию Stop the Fashion System!, основанную на образе женщины-вампира, олицетворяющем моду. В 1994 году была представлена Ecouture! (осень–зима 1994–1995), экологическая коллекция с использованием тканей и цветов, соответствующих окружающей среде, на этикетках было написано «Nature Friendly Garment». 18 сентября 1994 года Франко Москино не стало. Близкие и соратники решили сохранить наследие креативного моделирования, придерживаясь философии, основанной на защите прав человека, мира во всем мире, экологии и ухода от классических схем. Росселла Жардини, сотрудничавшая с художником с 1981 года, со времени работы над коллекциями для Cadette, сегодня является стилистом всех линий продукции Moschino. Марке принадлежит 22 бутика по всему миру, 44 отдела в крупных универмагах. Франко Москино посвящено множество монографий, среди которых: «The Bad Boy» (1987) и «Moschino» (Skira, 2001). В 1990 году в Мадриде Москино получил «Золотую Иглу», а среди личностей, носивших Moschino, – Мадонна, Кайли Миноуг, Кэтрин Зета-Джонс, Дженнифер Гарднер, Мила Иовович, Клаудиа Шиффер.

Французская марка прет-а-порте, созданная в 1974 году. Тьерри Мюглер (р. 1948) – блестящий студент, увлеченный кино и театром, с 14 лет танцует в кордебалете оперного театра. Он скучает в Школе изящных искусств Страсбурга, мечтая о Париже, куда уезжает в возрасте 20 лет. Поступив на работу в самый модный бутик того времени «Gudule», уже через два года Мюглер – стилист free lance в крупных марках Парижа, Милана и Лондона. В 1973 году он создает свою первую марку Cafe de Paris, предлагая вечерние наряды из муслина, дополненные лисьим мехом. В 1974 году, совместно с Аленом Карадеком (Alain Caradeuc) организует собственную компанию Thierry Mugler по адресу, рю д'Отвилль, 22. В 1977 году художник представляет свою первую коллекцию Spectacle и предлагает силуэт, ставший эмблематическим, с широкими заостренными подкладными плечами. Его коллекции для женщин: космические, амазонок, «женщин-цветов», голливудских секретарш, викторианских див, героинь фельетонов, «женщин-пауков», ангелов и демонов – подчинены мифологии театральной сцены. Мужская одежда (костюмы, рубашки, галстуки, обувь, пояса) существуют с 1979 года – это чистые линии, точные и структурированные силуэты. Десятилетие Дома ознаменовалось грандиозным шоу. Это было первое публичное дефиле, на которое можно было приобрести билет. Собралось шесть тысяч человек. Режиссер своих снов и наших желаний Тьерри Мюглер создал еще одну страницу истории моды. На подиуме оказались: Верушка, Лорен Хаттон, сестры Кесслер, Дис Лит, Дайана Росс, Ивана Трамп, Шэрон Стоун... Было открыто множество магазинов по всему миру (Женева, Канны, Брюссель, Гонконг, Бангкок, Сан-Франциско, Лос-Анжелес, Нью-Йорк). Вслед за первой коллекцией от кутюр осень–зима 1992–1993 последовало приглашение от Синдиката Высокой Моды участвовать в официальной неделе кутюра. В 1997 году группа компаний Clarins, с успехом выведшая на рынок духи «Angel» и «Ашеп», покупает большую часть акций Дома кутюр, но уже в 2003 году собственник марки Thierry Mugler сообщает о прекращении работы Дома. Производство и собственные магазины были проданы группе Bal- main. Сам художник, создавший силуэты, которые переживут свое время, издал в 1988 году альбом «Thierry Mugler Photographe» (Edition du Regard), а в 1998 году принял участие в первом всемирном виртуальном дефиле в салоне Imagina в Монако. Вечно влюбленный в сцену, после завершения своей карьеры в моде Мюглер творит костюмы «Комеди Франсез» и других театров.

Итальянское предприятие, созданное в 1913 году известным миланским ремесленником, специализировавшимся на создании дорогой одежды и аксессуаров, Марио Прада. Первое место торговли в галерее Victor-Emmanuel и сегодня принадлежит семье Прада. Уже в то время продукция (сумки, чемоданы, обувь и другие аксессуары из кожи очень высокого качества) предназначалась широкому кругу клиентов по всему миру. Стиль изделий четко соответствовал моде. Товары, предлагавшиеся в магазине, частично состояли из импорта, частично из собственных изделий, произведенных на фабриках Австрии и Германии. Для торговли закупается также английское столовое серебро, богемский хрусталь, китайские изделия из черепахи и ценных пород дерева, предметы американского индустриального дизайна. С 50-х годов наметился спад в развитии дела, который продолжался на протяжении двадцати лет. Миучча Прада, племянница основателя фирмы, только что получившая диплом общественных наук, занялась управлением делами в бутике галереи Victor-Emmanuel в 1970 году, некоторые эксклюзивные модели создавались ею лично. Поворот в развитии марки случился в конце 70-х годов, когда произошла встреча Миуччи и Патрицио Бертелли, предпринимателя, занимавшегося дорогой кожгалантереей и к моменту этого знакомства руководившего двумя крупными предприятиями. Именно Бертелли принадлежит успех массового производства и распространения продукции Prada по всему миру. В 1983 году открывается новый магазин Prada в Милане на Виа делла Спига, Дом быстро возвращает свой былой престиж, и уже в 1985 году Миучча Прада запускает линию по производству женской обуви. В этом же году была представлена и первая коллекция прет-а-порте из материалов высокого качества. Здесь были чистые, простые, прямых силуэты, отвечающие новым нормам де люкс. Одновременно Миучча рисует эскизы к костюмам спектакля «La Danza» в театре Кремоны и финансирует выставки современной скульптуры в галерее Prada Milanoarte. В 1994 году она получает в Нью-Йорке Fashion Oscar. В период с 1980 по 1990 год реноме и объем продукции стремительно растет, к уже существующим линиям добавляются Miu Miu – одежда для молодежи, а в 1997 году была представлена коллекция Sport, помеченная фирменной красной линией, ставшей знаком всех fashion victime (жертв моды) на рубеже веков. Полностью контролируемая Миуччей Прада по вопросам дизайна и Патрицио Бертелли по вопросам коммуникации, сегодня группа компаний Prada является одной из крупнейших в мире, ей принадлежат такие известные брэнды, как: Fendi, Helmut Lang, Azzedine Alaia, Jil Sander, Car Shoe и другие. Собственные магазины марки в Токио, Нью-Йорке и Лос-Анжелесе представляют собой очень интересные образцы современной архитектуры.

Парижский универмаг, открытый в 1865 году Жулем Жалюзо, работавшим заведующим одного из отделов универмага Bon Marche и его единомышленником Жан-Альфредом Дюкло. Самый молодой среди конкурентов универмаг представлял сразу 12 отделов и был единственным специализировавшимся на текстиле и костюме. В 1874 году Жалюзо открывает торговлю по почте на территории Европы, чем существенно расширяет свою клиентуру. Это позволило в 1892 году построить новое здание компании – функциональное и современное. В начале XX века Le Printemps открывает новые отделы: мебели и предметов декоративно-прикладного искусства. В 1933 году специально для магазина Полем Пуаре была создана коллекция одежды. Универмаг все больше расширяет спектр деятельности и в 1978 году появляется слоган «Все марки под одной крышей». На протяжении 1980–1890-х годов марка продолжает следовать выбранной стратегии: у нее появляется ряд собственных специализированных брэндов, 17 филиалов, кроме того, компании принадлежат 54% акций каталога товаров по почте «La Redoute». В 1999 году открылся новый универмаг Le Printemps Homme – 7 этажей, посвященных мужчинам. На следующий год появился Printemps Design в музее современного искусства Центр Помпиду, затем Citadium – самый крупный спортивный магазин, полностью отданный модным маркам. В 2003 году открывается самый большой в мире универмаг косметики и парфюмерии Le Printemps de la Beaute. В марте 2004 года на площади в 3400 кв. м были представлены дизайнеры моды от самых авангардных: Martin Margiela, Alexander McQueen, Helmut Lang, Stella McCartney до вполне консервативных Kenzo и Burberry.

Самый большой в Париже «блошиный» рынок. Традиционно в выходные дни с раннего утра здесь собирались старьевщики, антиквары и все, кому было что продать. Вплоть до 90-х годов здесь можно было купить за совершенный бесценок очень интересные старинные вещи, в частности одежду и аксессуары. Теперь это скорее туристическая зона, торгующая всю неделю, впрочем, сорочки 20–30-х годов, кашемировые шали, веера, кружево XIX века, пуговицы – все это в изобилии представлено, но и почти так же дорого, как и в антикварных лавках в Латинском квартале.

Старый «блошиный» рынок на юге Парижа. Три дня в неделю вдоль зеленого бульвара выстраиваются ряды торговцев. Здесь много книг, посуды, мебели, встречается одежда 60–70 годов XX века.

Французская марка прет-а-порте. В 1962 году по заказу парижского магазина «Laura» Соня Рикель создала модели платьев для будущих мам и трикотажные облегающие платья, имевшие большой успех. В 1965 году открыла свой первый бутик в Сен-Жермен де Прэ. В 1974 году появилась коллекция одежды, где эффектно использовался «шов наизнанку». Убежденный последователь идеи универсальности и доступности одежды, Соня Рикель работает с 1974 года над коллекциями для каталога продажи по почте «3 Suisses». В 1978 году появляются первые духи «7-е Sens», а на следующий год появляется ее первая книга. В 1982 году она создает интерьеры для гостиницы «Crillon». Линия детской одежды была создана в 1984 году, в 1987 специальная линия косметики для японского рынка Sonia Rykiel Night & Day. В 1989 году дочь Сони Рикель Натали открывает собственный брэнд Inscription Rykiel. В 1990 году был открыт новый магазин на бульваре Сен-Жермен и запущена линия мужской одежды Rykiel Homme, за которой последовали обувь и аксессуары в 1992 году. Неоднократно признанная самой хорошо одетой женщиной планеты, Соня Рикель была удостоена ордена Почетного Легиона в 1985 году. Эта женщина также была вице-президентом Палаты Синдиката прет-а-порте, кутюрье и дизайнеров моды с 1973 по 1993 год. В 2001 году была представлена коллекция Modern Vintage, состоявшая из «переизданий» наиболее известных моделей прошлых сезонов.

Французский Дом кутюра, основанный в 1965 году. Очень рано научившийся портновскому искусству у своего отца, Эманюэль Унгаро (р. 1933) начал шить в возрасте шести лет, а став подростком, работал по 13 часов в день на семейной фабрике. Приехав в Париж в 1955 году, работал у известного портного Кристиани (Cristiani). Увлеченный ремеслом, он, благодаря содействию Анд ре Куррежжа и Жана Вартэ, получает место ассистента стилиста в модном доме Balenciaga. На протяжении шести лет работы с известнейшим кутюрье Унгаро воспринимает строгость и этику стиля Кристобала Баленсиага. Затем два года молодой художник проводит у Куррежжа и в 1965 году с четырьмя швеями открывает собственное дело на авеню Мак-Маон, в помещении, которое помогла ему снять художник по тканям Соня Кнапп. Ариан Бренер, с которой он познакомился у Куррежжа, становится соратницей Унгаро и руководит творческой мастерской. Эманюэль Унгаро начинает работать с набивными тканями, которые станут символом стиля Emanuel Ungaro. Великолепный колорист, он смело играет с цветом и орнаментом, часто строя эту игру на диссонансе. Безупречный крой, модернизация классики, элегантность – суть духа Ungaro. В 1968 году в новом помещении на авеню Монтень появляется линия прет-а-порте Ungaro Parallele. В 70-е годы, благодаря деятельности Ариан Бренер, Ungaro открывает и завоевывает американский рынок. С 1973 по 1983 год появляются: мужская линия одежды Ungaro Uomo, трикотажа Ungaro Теr, прет-а-порте больших серий Ungaro Solo Donna, а в 1983 году были выпущены первые духи «Diva». Эманюэль Унгаро много работает для кино, ему принадлежат костюмы Изабель Аджани в фильме Клода Миллера «Смертельная поездка», Анук Эме в «Мужчина и женщина: двадцать лет спустя» Клода Лелюша, «Успех – лучшая месть» Ежи Сколимовски и многих других. Для рекламной компании Martini & Rossi Унгаро создал костюм для Шарон Стоун. Объединение капитала с итальянской маркой-производителем обуви Salvatore Ferragamo позволило Унгаро значительно расширить спектр деятельности, появились линии обуви, сумок, купальников, интерьера, очков, детская линия. Эманюэлю Унгаро посвящено множество публикаций, среди которых: Emanuel Ungaro (Edition Assouline, 1999).